lørdag 25. september 2010

Lammesadel med to store viner

Det er helg og etter mye lett sommermat, sushi og italiensk mat er tiden inne for ferskt lammekjøtt ifra Kvitsøy. 



Valget falt på hel lammesadel stekt på benet, rikt "panert" med urter og hvitløk, soppfrikasse med kantareller, shitake, østerssopp og spinat, fløtestuede poteter med hvitløk og en godt redusert lammesjy med løkmarmelade :-) 



Så god mat fortjener gode viner og jeg valgte å grave dypt i kjelleren etter noen godbiter, valget falt på Charmes Chambertin Grand Cru 2006 ifra Perrot-Minot i Burgund og en S.L.V ifra Stag`s Leap Wine Cellars ifra Napa Valley. Jeg liker godt å matche to viner opp mot maten for å se hvordan de fungerer mot hverandre. Her snakker vi om ganske kraftig og fyldig men dog ung Burgunder på druen Pinot Noir og kraftigere Cabernet Sauvignon ifra USA. 




Gevrey-Chambertin er den største kommunen i Côte-de-Nuits og det er her Charmes Chambertin holder til med totalt 12,2 ha vinmark, og ingen andre kommuner i Burgund kan skilte med så mange grand cru-vinmarker, i alt ni. Vinstilen  spenner gjerne over hele registeret fra kraft og fasthet til finesse og eleganse. Som unge lukter cruvinene ofte av jordbær, bringebær, kirsebær, plommer, fioler, vilt og underskog, men de store vinene kan være ganske lukkede i ung alder, da er kommunevinene noe bløtere i anslaget.

Her er mine smaksnotater av Charmes Chambertin Grand Cru 2006 Domaine Perrot-Minot:


Ung stor grand cru med nydelig duft av bringebær, kirsebær, plommer, syrlige mørke skogsbær, anis og fuktig skogbunn og jordlige toner. Fyldig og rik vin med fabelaktige frukt i munnen, strålende syrestruktur og pene tanniner i finish. Fyldig og rik burgunder men bør få minst 10 år til på langs! ****+


Stag`s Leap Wine Celler er vineriet som slo ut franskmemmene i den berømte Paris smakingen i 1976. Det ble det året arrangert en blindsmaking av de beste vinene i Frankrike mot de beste ifra California og i kategorien røde viner slo Stag´s Leap S.L.V Cab Sauvignon 1973 ut blant annet Mouton Rotschild og Chateau Haut Brion, Franskmennene var i sjokk og har enda ikke kommet over tapet! Så det er ingen dårlig vin som står for tur :-) S.L.V kommer den dag i dag ifra vinmarkene ifra 1970 og vinen fermenteres i temperaturkontrollerte ståltanker og ligger deretter i 24 måneder på barriques hvorav 43 % er på nye franske eikefat.

Her er mine smaksnotater av Stag`s Leap Wine Cellars S.L.V Cabernet Sauvignon 2005:


Mørk rød farge, mørke stenfrukter og florale aromaer på nese, i munnen endrer bilde seg til noe urtete, trøffler, kirsebær,mørke plommer, kakao og et streif av vanilje. Vinen er meget kompleks, fyldig, nydelig balansert, rik, noe eik og samtidig silkemyk. Lang og fast finish men vinen skjemmes av litt høy alkohol (14,5 %) *****


Begge vinene satt bra til maten men jeg må si at SLV var hakket fyldigere og rikere og matchet derfor maten aller best, dog var begge vinene unge og vil lagre godt i 10.20 år fremover, dette er store viner i 1000,- kroner klassen og skal nytes med andakt og ikke minst få den tiden de trenger får å komme 100 % til sin rett :-)

Skål og god helg!!




søndag 12. september 2010

Dopff & Irion - en gamel traver ifra Alsace

Dopff & Irion holder til i landsbyen Riquewhir –  den vakreste av landsbyene langs vinveien -La route des vins- som strekker seg gjennom Alsace. Eguiseheim, Riquewihr, Ribeauvillé og Mittelberghei er alle som klippet ut av et av Grimm-eventyr, men Riquewhir er den mest pittoreske av dem alle med gamle bindingsverkshus og brosteinsgater.




 I denne lille middelalderbyen var det særlig to familier som utmerket seg; Dopff og Irion. De hadde laget vin i mer enn 300 år hver for seg da de slo seg sammen i 1945. I dag er firmaet blant de ledende i Alsace.



Alsace, denne nørdøstlige delen av Frankrike er en fascinerende blanding av fransk og tysk særpreg. Voges-fjellene skiller dalen fra det øvrige Frankrike, Rhinen skiller den fra Tyskland. Klimaet er nordlig, men allikevel perfekt, på grunn av usedvanlig mange soltimer og lite nedbør. Vintrene er kalde og sommerne er varme, altså perfekt for druer. Nedbørsmengden er rundt 500 mm per år.
Klima og det geologiske mangfoldet er årsaken til alle druesortene som dyrkes i Alsace. Jordsmonnet er meget variert; alt fra kalk og mergel til granitt, sandstein, sand og leire, som igjen gjenspeiler de enkelte vinmarkers egenartede karakter. 82 % av produksjonen er hvitvin.
Alsace er en av de få områder i Frankrike hvor vinen normalt, utover appellasjonsbetegnelsen, bærer navnet etter druen den er fremstilt av. 



I sommer på vei til Italia tok vi en snartur innom Riquewihr og hadde en lunsj samt smakte på både Dopff & Irion sine viner, samt noen andre produsenter. Når jeg smaker på Dopff sin Gewurztraminer får jeg flashback til 80 og tidlig 90 tallet med Gravlaks, sennepsaus og selvsagt Dopff & Irion sin Gewurztraminer, det var jo nærmest en regel å regne! Nå er der nok flere gode Alsace produsenter tilgjengelig i dag enn da, og det er vel også andre viner en Gewurztraminer som matcher gravlaks :-).


Det er spesielt en riesling til Dopff & Irion jeg har et nært forhold til og det er deres Riesling Grand Cru Schoenenbourg ifra 2002. Den vant gullmedalje for beste hvite når den kom på markedet i 2005 og jeg kjøpte da en kasse av denne vinen og har fulgt den opp stort sett med en flaske hvert år og hvilken stor forandring vinen kan vise til.

I starten var det veldig mye petroleum på både nese og i munn, men i 2007 lukket den seg og ble veldig anonym og petroleumspreget var nærmest borte, nå i 2010 tror jeg denne vinen er på topp og vil drikke meget bra i fem til sju år fremover.



Grand Cru vinmarken Schoenenbourg på 9 ha i åssiden bak landsbyen Riquewihr, det dyrkes her Rielsing og Muscat



Her er mine smaksnotater av Dopff &  Irion Grand Cru Schoenenbourg 2002:

Kompleks og tiltalende riesling med innslag av, honning, voks, aprikos, fersken, blomster og mineraler på nesen. Fyldig vin med et streif av sødme inn, fin syre, lett petroleumspreg, stor konsentrasjon og lengde med en syrlig, tørr og mineralpreget finish. Dette er flott vin og jeg er glad for at jeg fortsatt har noen flasker i kjelleren. Dette er Alsace på sitt beste og denne vinen ville kunne fint ha matchet en tørr GG vin ifra Rheinhessen eller Pfalz.
*****
 Vinen koster på polet 260,- men da er det årgang 2008.


lørdag 11. september 2010

Biodynamiske Nikolaihof ifra Wachau i Østerrike



Nikolaihof er Østerrikes eldste vinprodusent datert tilbake til år 985 og har de siste 110 årene vært i hendene på familien Saahs. Nikolaihof har siden 1971 dyrket sine vinmarker etter biodynamiske prinsipper og lager usedvanlig rene og holdbare viner. Nikolaihof er Østerrikes og faktisk europas første sertifiserte biodynamiske vinprodusent og prinsippene er ganske sære og prinsippfaste og kan virke noe rare for de fleste av oss, men det betyr ingen ting for Nikolaihof, som har bevist så mange ganger at deres produksjonsmetoder gir strålende og meget holdbare viner.

Jeg besøkte Nikoliahof våren 2009 og vi ble behøriget guidet rundt av sønnen til Nikolaus og Christine Saahs som eier og driver Nikolaihof. Nikoliahof er et familiedrevet vineri og gjestehus drevet av deres datter, vineriet drives etter biodynamiske prinsipper og de er inspirert av Nikolaus sin mor som var en antroposofisk doktor som er inspirert av Rudolf Steiner sine prinsipper. Prinsippene  rundt biodynamisk dyrking går kort fortalt ut på at man bruker møkk som begraves i kuhorn over vinteren, samt at man bruker kvartskrystaller blandet med vann. Begge deler vannes ut i nærmest homøopatiske mengder og tilføres vinmarken 2-4 ganger i året, i den biodynamiske verden er det også viktig å følge månens og planetenes posisjoner. For eksempel vil all beskjæring foregå rett før nymåne, men man planter etter fullmåne, det er heller ikke tilatt med noen form for sprøytemidler, kunstgjødsel eller plantevern midler. Dette gjør at røttene på vinrankene går dypere enn på vanlig tradisjonelle vinmarker for å finne vann og næring og ofte er vinene rikere og mer holdbare.


Vinrankene til Nikolaihof er i snitt ca 50 år gamle og det er Riesling og Gruner Vetliner som er de to store stjernene og det er virkelig elegante viner Nikolaihof lager! Kombinasjonen med biodynamisk dyrking gjør at røttene på rankene går dypt etter vann og næring, dette gjør at også i vanskelige år som 2002 lagde Nikolaihof strålende viner og i året etter som var ekstremt varmt kunne igjen Nikolaihof produsere elegante viner med moderat alkohol og høy syre, mens naboene strevde med mye sukker,rask modning av druene, høy alkohol og lav syre. Nikolaihof påpeker at deres vinranker sjelden viser tegn til stress og at det er harmoni og sunne marker som danner grunnlaget for druematerialet.


Nikolaihof bruker heller ALDRI tilsatt kultivert gjær, Nikolaihof mener at denne type gjær er den største tyven av energi i vinen og gevinsten med naturlig gjær og spontangjæring viser seg i finish og i lengden i vinen. Kjennetegnet på Nikolaihof sine viner er at de er tette, mineralske, meget elegante og har  relativt høy syre.

En av mine Nikolaihof viner er;

NIKOLAIHOF VOM STEIN RIESLING FEDERSPIEL 2008


Klokkeklar riesling nese. Nydelig duft av aprikos, fersken, blomster og mineraler. Vinen er klokkeklar og ren, kompleks og middels pluss fyldig, elegant i munnen med stor intensitet og en noe sitrus og lime preget avslutning. Dette er meget pent laget vin som drikker godt nå men tåler allikevel 10-20 år til i kjelleren! 


Vinen koster på polet 249,- 
*****




fredag 10. september 2010

Da var det helg og hvorfor ikke drikke en gammel klassiker, nemlig Chianti Classico ifra Villa Caffagio



Villa Cafaggio sin Chianti Classico er en ordentlig gammel klassiker og en populær italiener på polet, om det skyldes god kvalitet, pris eller at mange handler det samme gode gamle skal være usagt....


Villa Cafaggio holder til i Cecione og vinmarkene ligger perfekt til i Panzano i Conca dÓro som ligger mellom Firenze og Siena. Eiendommen har totalt 40 ha med vinmark hvor 85 % er beplantet med Sangiovese og resten med Cabernet Sauvignon. Deres Classico er på 100 % Sangivese. I løpet av de siste 15 årene har eiendommen gjort en stor jobb med å øke kvaliteten i vinmarken og druematerialet og mye er plantet om, nå fokuseres på lavere avkastning og avlinger med ca 5100 vinstokker pr ha og ca 1,5 kg druer pr stokk.



Alle druer blir høstet for hånd og nøye selektert i begynnelsen av oktober, druene blir forsiktig presset slik at man oppnår myke tanniner og maksimalt utrekk av farge, druemosten ligger på drueskallet i ca 15 dager med overpumping av mosten to ganger i døgnet. Gjæringen tar til på temperaturkontrollerte ståltanker i 10-15 dager  hvor man starter med 30 c og senker siden temperaturen ned til ca 25 C. Vinen lagres deretter i 12 måneder på store Slovenske eikefat og deretter noe tid på flaske før den slippes på markedet.


Her er mine smaksnotater av Chianti Classico 2006;

Frisk og ren klassisk Chianti med rik og syrlig frukt med innslag av moreller, kirsebær, lær og noe løv på nesen. Vinen er saftig og rik med et noe syrlig innslag også i munnen, god syrestruktur, middels lengde og noe kort i avslutningen




Min flaske er en magnum utgave og vinen har utviklet seg i riktig retning siden sist. Da jeg smakte den for ca to år siden var vinen fortsatt litt lukket, kort og "kjedelig", men den har hatt av noen år på langs. Jeg gir den ****


Vinen koster 189,- på polet og 445,- for magnum utgaven!


SKÅL og god helg, det er jo bare fredag :-)